2016年9月30日金曜日

高橋君のフレーム製作編 『フォークエンドの取り付け』

16回目の投稿をします。高橋です。

今回の投稿は『フォークエンドの取り付け』を行います。

すでにフォークブレードは曲げ終わっているので、エンドの方を加工します。

今回、使用するフォークエンドは、Sunrise cycles 高井さんのデザインのオリジナルエンドを使用します。

サンポールで黒皮を落とします。


キャリアダボとフェンダーダボが付いています。


こんな感じで取り付けます。



まず、フォークブレードに横フライスを使用して、割りを入れます。


割りを入れて、リアエンドと意匠を合わせるために、斜めに削ります。





斜めにカットしました。




エンドを差し込むとこうなります。



次に、右のフォークブレードとエンドにダイナモライト用のケーブルの内蔵加工をします。

エンドの内側とフォークブレードのエンド側を削って、φ5mmのパイプを挿入しロウ付けします。



エンドに切り込みを入れます。



入口にパイプをロウ付けします。




パイプが入るように、フォークブレードにも切り込みを入れます。




セットしました。このままロウ付けします。



この状態でロウ付けをします。


左のエンドは加工しないので、両方ともロウ付けして、仕上げをします。



仕上後



仕上後


ダイナモ用電線の内蔵加工の仕上げはこんな感じです。 


差し込んだパイプも切り落として仕上げました。



以上で、エンドの取り付けが終了です。

次回はブレーキケーブルの内蔵加工を投稿します。

最後まで読んでいただき、有難うございます。


高橋

高橋君のフレーム製作編 『フォーククラウン(フォーク肩)の作成』

15回目の投稿をします。高橋です。

今回は『フォーククラウン(フォーク肩)の作成』について投稿します。


フォーククラウン(フォーク肩)は以下のリンクに詳細があります。


フォーククラウンは鋳造の製品を加工して使うことが多いですが今回は、2枚肩フォークにしたいので、自作します。


自作と言っても、鉄板を曲げて、中央に穴を開け、コラムとロウ付けするだけです。


2枚肩は、厚さの異なる鉄板を2枚用意します。
厚みは、上側6mm 、下側4.5mm です。


鉄板を万力に挟んで、トーチで炙って曲げていきます。

曲げる前に、中心を取って、ポンチをキツめに打っておきます。 




真っ赤になるまで、炙ります。


 
形になりました。




下側の方が曲げをキツくしてあります。重ねるとこんな感じです。 







鉄板の中央に、ホールソウで穴を開けます。

次に、フォークコラムを通して、肩の平行、鉄板同士の距離などを微調節していきます。

四苦八苦しながら仮付けし、定盤で平行を確認します。

定盤で確認後、ロウ付けをします。
ロウ付け後の写真を撮り忘れたので、途中の写真です。 








フォークブレードを付けてしまうと、仕上げがしにくいので、しっかりと仕上げておきます。

コラム周りの仕上げが終わったら、一旦、置いておきます。


フォークブレードにエンドを取り付けた後で、下側の鉄板をフォークブレードに合わせて、加工していきます。



次回は『フォークエンドの取り付け』について投稿します。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。


高橋

高橋君のフレーム製作編 『フォークブレードの曲げ』

14回目の投稿をします。高橋です。

今回からフォークの作成に入ります。まず、『フォークブレードの曲げ』について投稿します。

まず、図面を確認して、フォーク長、フォークオフセットを確認します。






私の車両では、フォーク長:380mm、フォークオフセット:55mmです。 
フォーク長、フォークオフセットを確認したら、次にフォークブレードの曲げについて決めます。

フォークブレードは曲げる、曲げないをまず決めます。


フォークブレードを曲げずにボトルボスを縦に3箇所取付け、サルサのエニシングケージを取り付けられるようにすることもできますが、今回は伝統的なランドナーの様式を基本としているため、ブレードを曲げます。


次に曲げる箇所を決めます。

曲げる箇所が変わると、イメージがガラリと変わります。

コラムに近い方(上側)で曲げると、スポーティな印象に。エンド側に近い方(下側)で曲げるとクラシックな印象になります。


今回は比較的、エンド側近い部分を曲げます。


フォークブレードはフォークブレード曲げ器で曲げます。 



エンド用曲げ器です。このようにセットします。

グイッと曲げます。



曲げたブレードがこちらです。

フォークオフセットが設計した値になっているか確認します。

曲がりの箇所、フォークオフセットが狙い通りになれば、こちらを見本にもう一本も曲げていきます。

同じくらいの曲がりになったら、定盤の上でVブロックを使って二本を重ねてみます。  

下側を基準に曲げます。


2本目の方が若干、曲げが足りないので、再度曲げます。ピッタリ同じになるまで繰り返します。

2本目に曲げた方が若干曲げが足りません。




ぴったりの曲げ具合になったら、曲げた部分を軽くゴムハンマーで叩きます。

これは、曲げた時の残留応力を逃がすためです。残留応力を逃がさないと、フォークを使用していくうちに、曲がりが戻ってしますうことがあるそうです。

軽く叩いて、終了です。


次回は『フォークコラムの作成』について投稿します。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。


高橋

高橋君のフレーム製作編 『シートステーの取り付け』

13回目の投稿をします。高橋です。

前回までの投稿で、チェーンステーの取り付けが終了しました。

今回の投稿では、シートステーの取り付けを行います。

シートステーの取り付けの前に、どのように取り付けるかを決めていきます。

まず、シートチューブとの接合方法を決めます。
今回は伝統的なランドナーで使われることの多い、笹の葉型に仕上げようと思います。

次に、シートステーのどの部分を使うかを決めます。
細い部分を多く使えば、繊細な印象になり、太い部分を多く使えば、ゴツい印象になります。

今回は、やや細い部分を多く使いました。

使う部分を決めたら、シートステー側を笹の葉型に成型します。

シートチューブ側を斜めに切ります。 




シートチューブを切る角度で、フタになる部分の長さになります。この部分の長さで印象が変わるので、慎重に切ります。反対側も同じ角度で切ります。


今の状態では、シートチューブにフタがないので、フタになるパイプを用意します。

用意したパイプを縦に半分にします。 




シートチューブに縦半分のパイプを乗せてロウ付けします。 





形を整えます。 





頂点から見て、左右の角度を合わせるように気をつけます。

形が整ったら、エンド側に切り込みを入れます。

切り込みを入れたら、フレームを治具にセットして、シートステーを取り付けます。 


笹の葉型では、シートチューブとトップチューブのロウ付けした部分に接合します。


同じ真鍮ロウでは、先に形を整えたロウ付け部分の形が崩れてしまうので、銀ロウを使います。
エンド側は真鍮ロウを使います。 

仮付けはこの順番で行います。



仮付けしたら、治具から下ろします。


冷めたら、定盤で計測をして、必要があれば修正します。 



エンドの幅を計測します。


 修正が終わったら、ロウ付けします。



ロウ付けも仮付けと同じ順番に行います。




シートチューブ側は銀ロウを使用します。


エンド側は真鍮ロウを使います。
チェーンステー側とデザインを合わせるために、
ロウを多めに盛ります




再度、定盤で計測し、必要ならば修正し、仕上げをします。 



チェーンステー後側




エンド側





チェーンステー側とデザインを合わせます。



これで、ようやくフレームの形になりました。

フレームの全体の写真を撮るのを忘れてしまいました。フォーク完成の投稿に合わせて掲載します。

次回は、『フォークブレードの曲げ、エンドの加工』までを投稿します。

最後まで読んでいただき、有難うございます。

高橋


高橋君のフレーム製作編 『チェーンステーの取り付け』

12回目の投稿をします。高橋です。

前回までの投稿で、前三角が形になりました。
今回の投稿は『チェーンステーの取り付け』を行います。

最初にリアエンドの下準備をします。

今回使用するリアエンドはSunrise cyclesのオリジナルエンドです。

このエンドの材質はS45Cで、レーザーカットで成形したものです。

レーザーカットした部材はレーザーの熱による酸化皮膜で黒くなっています。
酸化皮膜を取り除く為にトイレ用洗剤のサンポールを使います。

サンポールにエンドを浸して、しばらく待つと酸化皮膜が落ちるので便利です。 





酸化皮膜を落としたエンドにステンレスプレートを貼ります。

ドライブ側のプレートがまだ出来上がっていないので、届き次第、貼ります。

他の部分はステンレスのワッシャーを銀ロウでロウ付けします。 

ステンレスのワッシャープレートを貼り付けます。



ワッシャーを貼り付けたら、割りを入れます。 

クイックリリースの入る部分は削ります。


次にエンドにネジ山をたてます。

エンドにはキャリア用ダボ穴とリアディレーラー用の下穴が開いているので、タップでネジ山をたてます。

キャリア用のネジ穴はM5×0.8
リアディレーラー用のネジ穴はM10×1.0
のタップを使います。

エンドの準備が出来たら、次にチェーンステーの加工をします。


チェーンステーを加工するときに、必ずチェックしなくてはいけない箇所があります。

・タイヤとのクリアランス
・チェーンリングとのクリアランス
・クランクアームとのクリアランス


各クリアランスは使用するパーツにより変わってくるので、その都度確認が必要です。

実寸を図を作成して、クリアランスを確認していきます。 

毎回使用する部品に合わせて図をおこします



チェーンステーを図に当ててみると、タイヤ、チェーンリング、クランクアームが当たってしまいます。


今回はBB寄りに曲げを入れます。
チェーンステー図に曲げの具合を書き入れます。


曲げ箇所をチェーンステーにマーキングします。 


マーキングして、砂を詰めます。



径の太いパイプを曲げる場合は、パイプの中に砂を詰めて、火で炙りながら曲げていきます。砂を詰めることにより、パイプにシワがよるのを防ぐためです。


パイプの片端に栓をして、ジョウゴで砂を詰めていきます。
砂がしっかりと詰まっていないと、曲げたときにシワがよってしまうので、注意が必要です。


砂がしっかりと詰まったら、ガムテープで蓋をします。


万力にセットして、曲げていきます。 



真横から炎を当てます。


こんな感じで炙ります。



曲げる箇所のパイプの中央に、直角に火を当てます。

火を1箇所に当てるのではなく、ゆっくりとずらしながら、均一に温度を上げていきます。

温度が上がってきたら、じんわりと力を入れて、曲げていきます。
この時に、急に力を入れるとシワがよったりするので、徐々に曲げます。

イメージに近い曲がり具合になったら、一旦、万力から下ろし、チェーンステー図で、曲がり具合を確かめます。


反対側も同じように曲げます。




チェーンステーが冷めたら、両方のチェーンステーを定盤で重ねて、曲がり具合が同じようになっているか確認します。


チェーンステー図にチェーンステーを当てて、再度、各クリアランスが確保されている事を確認します。


各クリアランスが確保されていれば、エンド側に割りを入れます。


割りの箇所を確認するために、チェーンステー用の治具にエンドをセットし、どの角度で、どれ位深く割りを入れるかマーキングします。


リアエンド用の治具


マーキングにそって割りを入れます。


治具を設計図通りにセットし、チェーンステーを治具に載せます。 




微調整をして、抑えで、チェーンステーが動かないように固定します。



治具に載せたまま仮付けをします。

エンドの上下2箇所を仮止めして、エンドの角度などを確認。良ければ、ロウ付けします。 

上下2箇所留めます。


チェーンステーの中に、充分なロウが流し込めていることを確認して、終了です。
 
エンドのデザインをするため、少し多めにロウを盛ります。


冷えたら、フラックスを落として仕上げをします。 

仕上げが終わりました。



再度、チェーンステー用治具にセットします。
治具をそのまま横フライスに載せて、BB側のザクリをします。 

セットします。

ザグリました。


バリをとります。


ザクリが終わったら、バリを取っておきます。

次に、完成している前三角とチェーンステーを合わせます。

治具に前三角とチェーンステーを、治具にセットします。 



BBとチェーンステーの間に多少隙間があります。


前三角に当たるまで、前に押して、チェーンステーとBBの隙間を確認します。

今回は、右側が若干長かったので、少し削ります。

再度チェーンステーをBBに押し当てて、隙間を確認。
隙間がなくなるまで行います。

隙間がなくなったら、隙間の確認用に用意しているクランクを当ててみて、必要なクリアランスがあるか確認します。 

ダミーのクランクを入れて、確認します。


インナーチェーンリングとの隙間が小さいので、潰しを入れることにします。

潰しを入れる箇所にマーキングをして、万力に挟んで、潰しを入れます。 

左側の半円の板で潰します。

再度、治具にセットして、クリアランスを確認します。

充分なクリアランスが出来たので、次に、BBに水抜き穴を開けます。

チェーンステーの当たる部分をマーキングして、φ6mmの水抜き穴を開けます。 



水抜き穴を開けたら、再度治具にセットし、仮付けをします。

上下2箇所を仮付けします。 
 
上側

下側



仮付けをしたら、定盤で確認をします。 




ダミーシャフトに刻まれた線が中心線で、計測器の尖った先端が定盤の表面から120mmの高さにセットされているので、この線と先端が合うように、修正します。 


少し基準より下がっています。


修正しました。 

ぴったり。


チェーンステーに捻れもチェックします。
少し捻れていたので修正します。 

チェーンステーを平行にします。


ロウ付けは下図の方向に進みます。

エンド側から見て。




BB周りのロウと段差がないように盛っていきます。  




ロウ付けが終わり、冷めたら再度、定盤で確認・修正をし、フラックスを落として仕上げをします。

左右のチェーンステーのロウの高さ、傾斜が同じになるように仕上げます。
(仕上げ後の写真を撮り忘れてしまいました)


次回は、『シートステーの取り付け』を投稿いたします。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

高橋